یکی از مهمترین وظایف شمع خودرو به غیر از جرقه زنی انتقال حرارت مناسب گرما از درون اتاق انفجار به بیرون می باشد.
این حرارت بیشتراز طریق رزوه ها که با ناحیه سر سیلندر در تماس است به بیرون هدایت می گردد،مقدار باقیمانده از طریق هسته مرکزی به بیرون اتاقک انفجار انتقال می یابد.
به شمعی که حرارت را سریعا انتقال می دهد شمع سرد و به شمعی که کند تر حرارت را انتقال داده و مقداری از حرارت را در خود نگه می دارد شمع گرم اطلاق می گردد.
معمولا کارخانجات یک بازه عددی برای نمایش این خاصیت تعریف می کنند.
شمع های سرد اصولا در موتور های با ضریب تراکم بالا مثل موتور های توربو و موتور های به شدت تقویت شده کاربرد دارند چراکه همواره در دور های بالا کار کرده و احتمال دوده گرفتن شمع در آنها پایین است.
شمع های گرم معمولا برای خودرو های استاندارد که هم در دور های پایین مثل ترافیک های روزمره و هم در دور های بالا مثل جاده کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرند.
یکی از مشخصات شمع خوب و مناسب برای یک موتور این است که سر شمع که در اتاق انفجار قرار می گیرد در دمای بهینه بماند.
دمای بهینه دمائی است که شمع موجب شعله ور شدن پیش از موقع (PRE IGNITION) تعیین شده بنزین نگردد. همچنین با داشتن دمای کافی امکان سوزاندن کربنهای نسوخته و ناخالصی های موجود در سوخت که بر روی خود شمعمی نشیند را داشته و عمل خود تمیز کردن یا SELF CLEANING را به خوبی انجام دهد.این دما همانطور که در نمودار پیداست بین 450 تا 850 درج سانتیگراد برای خودرو های بنزینی قرار دارد.
در صورت انجام نشدن این عمل به طور مناسب پس از مدتی شمع دوده زده و امکان جرقه زنی از آن صلب می شود. یکی از مضر ترین اتفاقاتی که در موتور یک خودرو رخ می دهد پدیده خوداشتعالی است که در اثر استفاده از شمع نامناسب،بنزین با اکتان پایین و مناسب نبودن بنزین ،تنظیم غلط موتور ،ضریب تراکم بیش از حد بالا رخ می دهد.این پدیده خودرا به صورت ضربه های توام با صدای شدید (KNOCK) نشان داده و موجب صدمات بسیار شدیدی به موتور می گردد. این اتفاق بدلیل فشار آمدن بر روی پیستون قبل از شروع سیکل قدرت سیلندر است که گاها باعث شکستن اجزای متحرک موتور می گردد. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیرات ایسیو است .
دو تصوّر اشتباه:
لازم به ذکر دو تصور اشتباه در میان دوست داران خودرو می باشد:
بعضی ها شمع با احتراق قوی تر را موجب ذوب شدن پیستون ها و انتنخفجار موتور خودرو می دانند!
بعضی ها بنزین سوپر را برای موتور مضر دانسته و معتقدند که باعث حرارت بیشتر موتور می گردد و جالب آنکه بعضی ها آن را کم برکت خوانده و مدعی زود تمام شدن آن هستند!
شمع قوی و احتراق کامل فقط می تواند بنزین وارد موتور شده را بسوزاند نه بیشتر، احتمالا تصور این دوستان از حوادثی است که دیده یا شنیده در اثر انتخاب شمع با بازه حرارتی نامناسب برای مصرف کننده بوجود آمده، نشات می گیرد. لازم به یادآوریست که سوخت ناقص و تجمع بنزین باقیمانده از سیکل های قبلی در موتور و شعله ور شدن ناگهانی مقدار نامتعارف آن خود نوعی اشتعال ناخواسته است که دراثراستفاده از شمع های ضعیف به بار می آید.
مطلب بعدی آنکه فرق اصلی بنزین سوپر با بنزین عادی در عدد اکتان آنهاست، بطور خلاصه عدد اکتان دقت سوخت بنزین در زمان شعله ور شدن است هر چه عدد اکتان پایین تر باشد احتمال پیش اشتعالی بالا تر رفته و کار آیی موتور پایین تر می آید و احتراق ناقص تر انجام می شود. بنزین سوپر با محترق شدن در زمان مقتضی بازده موتور را افزایش و آلایندگی موتور را کمتر و مصرف سوخت را کاهش می دهد و همچنین از صدمه خوردن به موتور خودرو جلوگیری می کند.
چه شمعی برای خودرومان انتخاب کنیم؟
در هنگام خرید شمع دقت کنید که فروشنده از بابت شماره فنی دارای علم کافی راجع به بازه حرارتی و ابعاد مناسب خودروی شما اطلاع داشته باشد.
شمع را از فروشگاه های معتبر و از مارک های شناخته شده تهیه فرمایید، از تقلبی نبودن شمع تا حد امکان مطمئن شوید چون می تواند قاتل موتور خودروی شما گردد.
شمع های چند پلاتین بهتر کار می کنند یا سوزنی؟
بطور یقین شمع های سوزنی، علت بکار بردن پلاتین های متعدد در ساخت شمع صرفا بالا بردن طول عمر آن است و امکان جرقه زنی همزمان همه الکترود ها با هم با سیستم ولتاژ خودرو های استاندارد تقریبا محال است.فقط در زمانهایی که حرارت یک الکترود طوری بالا برود که مقاومت الکتریکی آن مانع گذر الکترون های آماده تخلیه از الکترود مثبت شود،الکترون ها الکترود منفی خنک تر را انتخاب می کنند.شاید به همین دلیل است که بعضی ها با خطای دید تصور می کنند که همه الکترود ها با هم جرقه می زنند چون چشم انسان از دیدن و تشخیص حدود چند ده جرقه در ثانیه و تمیز دادن بین آنها نا توان است.
مطلب نامناسب در مورد این شمع ها نسبت به شمع های سوزنی داشتن احتمال خاموشی شعله به دلیل چا ه های حرارتی بیشتر (الکترود های منفی بیشتر) و نیز داشتن هندسه جرقه وشعله عمود بر راستای سیلندر که امکان انتشار شعله همگن را از بین می برد می توان نام برد. البته لازم به ذکر است تولید شمع های چند پلاتین در زمان خود نسبت به شمع های عادی یک انقلاب بود و در زمان خود گام مثبتی در راستای احتراق بهتر به حساب می آمد. شمع های سوزنی ایریدیم جدید با تکیه بر خواص مواد بکار رفته در آنها و تکنولوژی صرف شده درساختشان دارای جرقه قوی تر در راستای سیلندر که امکان انتشار همگن شعله را پدید می آورد و باعث بهسوزی میگردد، از عمر طولانی برخوردار بوده و اقدام موثری در راستای بالا بردن کارآیی موتور های درونسوز و حفظ محیط زیست به حساب می آیند،البته اغلب به دلیل بالا بودن هزینه ساخت از قیمت های بالایی برخوردارند که البته با کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر قطعات موتور این هزینه اولیه را برای مصرف کننده جبران خواهند کرد.

از میان قطعات مصرفی موتور شاید هیچ کدام به اندازه شمع در میان مردم شناخته شده نباشد، در عین حال اغلب افراد اهمیت آن را نادیده می گیرند.وظیفه شمع جرقه زنی به منظور مشتعل ساختن مخلوط هوا و بنزین در داخل سیلندر می باشد. این عمل ساده به نظر می رسد ولی مشکل اصلی این است که جرقه زنی باید با ولتاژ بسیار بالا و چند بار در ثانیه، در معرض حرارت بالا و فشار هوای بالا انجام گیرد. مهمتر آنکه کوچکترین خللی در عملکرد این قطعه کوچک باعث افت بازده موتور، آلودگی محیط زیست و صدمه به دیگر اجزاء موتور می گردد.اجزاء و قطعات تشکیل دهنده شمع از بالا به ترتیب فیش اتصال وایر ولتاژ بالا، عایق سرامیکی بدنه و الکترودها می باشند. عایق سرامیکی به شکلی طراحی گردیده است که جریان را به شکل کانال صدایت نماید. شکل کشیده عایق و برجستگی های روی آن به همین منظور در نظر گرفته شده است. در بطن عایق قطعه ای میله شکل از رسانای فلزی قرار داده شده است که بالا تا پایین امتداد یافته است. جریان پس از عبور از میله و قبل از ورود به الکترود، از قطعه ای از جنس شیشه رسانا گذشته و به دماغه سرامیکی شمع که الکترود در آن جای گرفته می رسد. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیرات ECU است .
جنس الکترود معمولا از آلیاژ نیکل با غزی از جنس مسی، پلاتینی یا دیگر فلزات می باشد. جرقه بین الکترود مرکزی با الکترود اتصال بدنه (و یا بعضی مواقع بر عکس) زده می شود. همانطوری که از نام آن مشخص است الکترود اتصال بدنه به تنه سیلندر وصل است.دامنه عملکرد حرارتیدمای دهانه باید در هنگام شروع بکار موتور در حداقل زمان ممکن به 400 درجه سانتیگراد برسد. اگر این امر محقق نشود بنزین و دوده در نوک شمع جمع می شود و باعث تغییر مسیر جریان الکتریسیته و جلوگیری از جرقه زنی می شود.در عین حال اگر شمع بیش از حد گرم شود (بیش از 850 درجه سانتیگراد) عمر آن به شدت کاش یافته و حرارت بالای آن باعث احتراق پیش از موعد مخلوط سوخت و هوا در داخل سیلندرمی شود.
با توجه به عملکرد متفاوت موتورها، شمعهای مختلف و متنوعی عرضه شده اند که عمدتا در درجه حرارت عملکرد و طول مدت احتراق با یکدیگر تفاوت دارند. موتوری که 100 اسب بخار در ازاء هر لیتر حجم تولید می کند قطعا حرارت عملکردی متفاوت از موتوری که 50 اسب بخار در ازاء هر لیتر حجم تولید می کند، خواهد داشت، در موتورهای پر بازده از شمعهایی که اصطلاحا سرد نامیده می شوند استفاده می شود.
شمع سرد به نحوی طراحی شده که حرارت را سریعتر دفع کند یا اصطلاحا خنک شود. این نوع شمع دماغ دراز نامیده می شود و الکترود آن بلندتر از الکترود شمع گرم که حرارت را کندتر دفع می نماید و در موتورهای بازده پایین استفاده می شود، طراحی شده است.انتخاب شمع در هنگام تعویض آن کار نسبتا ساده ای است ولی در صورتی که بخواهید از انواع بهتر و متفاوت موجود در بازار انتخاب نمائید، کار پیچیده تر می شود. جریان حاضر قریب به 18 نوع شمع متفاوت از لحاظ نوع شکل و چیدمان الکترود در بازار موجود است از مهمترین نکات در انتخاب شمع طول بخشی از آن که در داخل سیلندر قرار می گیرد می باشد، زیرا ممکن است طول بیش از حد آن باعث برخورد با سطح فوقانی پیستون شود. خرید شمعهای گران قیمت چند الکترودی، بدون الکترود و الکترود V شکل اگر چه در خودروهای تقویت شده بسیار موثری است ولی تاثیر چشمگیری در بازده موتورهای استاندارد ندارد.
در صورتی که بخواهید شمع مناسبی را برای موتور استاندارد خود انتخاب کنید اصطلاحا باید "سرد" و "گرم" بودن شمع را مد نظر قرار دهید.
بطور کل دامنه عملکرد حرارتی شمع تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد.
•نسبت هوا به بنزین
•آوانس جرقه
•تراکم
•نوع سوخت
•استفاده از کیت NOX یا نایتروس اکسید
•نصب سوپر چارجر یا توربو چارجر
•ارتفاع از سطح دریا
همانطوی که از لیست فوق مشخص است عوامل زیادی در انتخاب نوع شمع دخیل هستند. در واقع باید گفت که انتخاب نوع شمع بر اساس فرضیات تئوریک خیلی دقیق نمی باشد و در صورتی که بخواهید شمعی غیر از نوع استاندارد انتخاب کنید باید بر اساس آزمون سعی و خطا عمل نمائید. نقطه آغاز انتخاب شمعی سردتر از شمع استاندارد است. بعد باید بررسی کنید که آیا قدرت موتور افزایش یافته است؟ آیا شمع دوده نزده است؟ سپس مراقب باشید که با آوانس کردن جرقه، موتور دچار احتراق پیش از موعد " knock " نشود.
اگر جواب سوالات فوق مثبت است، شمع بعدی را یک درجه سردتر انتخاب کنید تا جایی که شمع دوده بزند، از این پس می تواند شمع های انتخاب را بطور معکوس یعنی از نوع آخر به اول بررسی نموده و مناسبترین نوع را انتخاب کنید.

ضربه زدن گیربکس هنگام تعویض دنده از 1 به 2 و یا از 2 به 3 (لقد زدن هنگام تعویض دنده)
گاز دادن نامنظم و نامتعادل توسط راننده می تواند بصورت مقطعی باعث بروز این مشکل شود.
با توجه طرز کار گیربکس اتوماتیک ) ECU گیربکس با دریافت اطلاعات از پدال گاز و نحوه گاز دادن راننده، فرمان لازم برای تعویض دنده ها را به شیرهای برقی و سایر قطعات ارسال می کند. وقتی راننده پدال گاز را بصورت غیر متعارف و غیر عادی فشار دهد (مثلا با پا روی پدال گاز بازی کند و آن را بصورت سریع کم و زیاد کند)، ECU تحلیل درستی از نوع گاز دادن راننده نخواهد داشت و در نتیجه فرمان تعویض دنده ها را بدرستی صادر نخواهد کرد و راننده هنگام تعویض دنده ها احساس ضربه می کند. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیرات ECU است .
اما اگر ضربه زدن گیربکس در تعویض دنده ها بدلیل نقص فنی باشد، در اغلب مواقع، علت یکی از موارد زیر است:
1. کم بودن سطح روغن گیربکس اتوماتیک.
2. خارج شدن تنظیمات گیربکس که در اثر موارد زیر ایجاد می شود:
- رانندگی های مکرر در ترافیک در حالت D.
- افزایش دمای گیربکس و از بین رفتن خاصیت روغن آن (کارنکردن فن، گرفتگی مجرای گردش آب و ... ).
- ضعیف یا خراب شدن شیر برقی (سلونوئید).
- فرار روغن از کلاچ ها (که در حرارت بالا اتفاق می افتد).
3. هرز گاز خوردن گیربکس در حالت D
در صورتیکه خودرو در حالت D (یا R و M) باشد و هرز گاز بخورد (به آن اندازه ای که گاز می خورد راه نرود)، علت آن احتمالا یکی از موارد زیر می تواند باشد:
- گرفتگی (کیپ شدن) فیلتر روغن گیربکس. که در این حالت با خاموش و روشن کردن موتور، خودور مسافت کوتاهی را طی می کند ولی دوباره هرز گاز می خورد.
- از بین رفتن باند یا کلاچ گیربکس، که در اثر استفاده نادرست از خودرو و یا استهلاک آن اتفاق می افتد.
4. عدم تغییر وضعیت دنده با جابجایی لیور (دسته دنده اتوماتیک)
در این حالت راننده لیور را در وضعیت D قرار می دهد، اما نمایشگر دنده و گیربکس فرمان را اجرا نمی کنند.
- معمولا علت این موضوع خراب شدن سلکتور یا سوئیچ چند منظوره (Selector) گیربکس است که معمولا در اثر تماس با آب اتفاق می افتد (موتورشویی کارواش، هواگیری سیستم خنک کننده، تعویض آب رادیاتور و ... ).
- همچنین ممکن است یک یا چند پین از سوکت سلکتور در اثر کثیفی قطع شده باشند.
5. گیربکس با افزایش سرعت دنده را عوض نمی کند و در دنده 1 باقی می ماند
عملکرد گیربکس اتوماتیک بشدت به دما حساس است، معمولا با بالاتر رفتن دمای روغن گیربکس از حد مجاز (118 درجه سانتیگراد) این اتفاق می افتد که دلیل آن می توانند یکی از موارد زیر باشد:
1. رانندگی در ترافیک سنگین و سر بالایی تند. که با خاموش کردن و خنک شدن موتور این موضوع رفع می شود.
2. هر گونه نقص در سیستم خنک کننده موتور، یا کم شدن سطح مایع خنک کننده در مخزن رادیاتور، که باید هر چه سریعتر رفع شود، در غیر اینصورت آسیبهای شدیدی به موتور و گیربکس وارد می شود..
3. ممکن است در اثر کیپ شدن صافی گیربکس (فیلتر گیربکس) گردش روغن در گیربکس مختل شده باشد و در نتیجه حرارت آن بالا برود، این مورد در کیلومترهای بیشتر از 100 هزار اتفاق می افتد و البته بستگی به تعویض بموقع روغن و نوع رانندگی دارد.
- اما اگر در موارد غیر از این حالتها چنین اتفاقی بیافتد، موضوع از طریق دیاگ و توسط کارشناس باید بررسی شود.
دو نوع خنک کننده (رادیاتور) برای گیربکس اتوماتیک 206 وجود دارد، نوع معمولی (مدلهای 85 و قبل از آن)، و نوع پهن یا ضخیم (مدلهای بعد از 86)، گرم شدن گیربکس اتوماتیک AL4 ، برای مدلهای 86 به بعد کمتر اتفاق می افتد زیرا خنک کننده پهن، کارایی بهتری در کاهش دمای گیربکس دارد.
6. قفل شدن لیور در حالت P (قفل کودک - خارج نشدن از حالت پارک)
در وضعیت P ، اگر سوئیچ خودرو باز باشد، پس از گذشت چند دقیقه، خارج کردن از حالت پارک، با دو بار فشار دادن ترمز مقدور است. که این مورد طبیعی است و برای ایمنی بیشتر نصب شده (از آنجا که در گیربکس اتوماتیک، در وضعیت D، بدون نیاز به گاز و کلاچ، خودرو حرکت می کند، برای ایمنی بیشتر قفلی روی وضعیت P قرار داده شده).
اما گاهی دسته دنده اتوماتیک در وضعیت P گیر می کند (مثلا صبح پس از روشن کردن موتور)، و راننده پس از چندین بار ترمز کردن می تواند آنرا از P خارج کند.
این قفل از طریق یک رله انجام وظیفه می کند و در صورت خراب شدن آن، دسته دنده در وضعیت P قفل می شود و گاهی با چندین بار ترمز گرفتن آزاد می شود و گاهی هم آزاد نمی شود.
این مشکل ایرادی را برای کارکرد گیربکس ایجاد نمی کند و رفع آن در زمان کوتاه و هزینه اندک انجام می شود.

پژو 206 تیپ 6، و پژو 206 SD اتوماتیک یا v9 و پژو 207i ، همگی موتور و گیربکس یکسانی دارند (موتور 1600 سی سی TU5، و گیربکس اتوماتیک AL4) و در بازار فعلی خودرو (تاریخ اتشار مقاله) ارزانترین گزینه ها برای علاقمندان به خودرو اتوماتیک هستند.
گیربکس اتوماتیک تندر ال 90 و سندرو، از یک نوع هستند و شباهت زیادی به گیربکس اتوماتیک 206 دارند، ولی روغن گیربکس آنها از نوع متفاوتی است.
کمپانی های خودروساز، معمولا موتورهای قویتری را برای گیربکس اتوماتیک در نظر می گیرند، زیرا ضریب اتلاف انرژی در گیربکس اتوماتیک (خصوصا مدلهای قدیمتر گیربکس اتوماتیک) بیشتر از گیربکس دستی است.
دلیل مصرف سوخت بیشتر گیربکس اتوماتیک نسبت به گیربکس دستی را در ساختار گیربکس اتوماتیک باید جستجو کرد، با روشن شدن موتور، روغن گیربکس در مبدل گشتاور گیربکس به جریان در می آید، تا نیروی موتور را به گیربکس منتقل کند. بخشی از گشتاور موتور، به انرژی حرارتی روغن گیربکس تبدیل می شود که تاثیری در حرکت خودرو ندارد و به نوعی اتلاف انرژی محسوب می شود.
به همین دلیل میانگین مصرف سوخت 206 تیپ 6، بیشتر از 206 تیپ 5 است در حالیکه هر دو خودرو موتور یکسانی دارند. 206 تیپ 6 در شهر، که دنده ها بیشتر تعویض می شوند، در هر 100 کیلومتر 1.5 تا 2 لیتر بیشتر از 206 تیپ 5 سوخت مصرف می کند. این مقدار برای جاده، که کمتر دنده تعویض می شود، کمتر است. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیرات ایسیو است .
گیربکس اتوماتیک پژو 206 (تیپ 6، SD V9) و پژو 207
گیربکس اتوماتیک پژو 206 از نوع 5 دنده ای (4 دنده جلو و 1 دنده عقب) است. این گیربکس وظیفه تعویض بموقع دنده ها را در حین حرکت، از طریق جریان الکتریکی و هدایت مسیر جریان هیدرولیکی روغن انجام می دهد.
به بیان دیگر، عملکرد گیربکس تحت فرمان شیرهای برقی و با تعیین مسیر فشار روغن صورت می گیرد. شیرهای برقی و سایر قطعات گیربکس اتوماتیک، تحت فرمان کامپیوتر مرکزی گیربکس (ECU) کار می کنند .گیربکس اتوماتیک 206 در حین کار گرمای زیادی تولید می کند. به همین دلیل مجهز به یک مبدل حرارتی است و آب رادیاتور اصلی موتور از این مبدل عبور کرده و دمای روغن گیربکس را پایین می آورد.
روغن گیربکس، زمان و کیلومتر تعویض روغن پژو 206 اتوماتیک (تیپ 6، SD V9) و پژو 207:
گیربکس اتوماتیک 206 و 207، در مجموع ظرفیت 6 لیتر روغن گیربکس را دارد، اما همه این روغن قابل تعویض نیست، زیرا همواره بخشی از آن در گیربکس (مبدل گشتاور) باقی می ماند. تعویض روغن گیربکس به دو روش زیر مقدور است:
1- تخلیه روغن از طریق باز کردن پیچ تخلیه گیربکس
در این روش، پس از باز کردن 2 پیچ تخلیه (یکی گیربکس و دیگری پیچ گیج)، 3 لیتر روغن تخلیه می شود. با اضافه کردن روغن تازه (3 لیتر) به گیربکس اتوماتیک، روغن تازه و الباقی روغن کهنه قدیمی مخلوط می شوند، اما در مجموع کیفیت این مخلوط بهتر از قبل خواهد بود.
در صورت تعویض روغن گیربکس با این روش، خودرو می تواند 25 تا 30 هزار کیلومتر مسافت طی کند، که البته بستگی به شرایط رانندگی دارد (در ترافیک سنگین شهر تا 20 هزار کیلومتر کاهش می یابد).
2- تخلیه روغن با روش ساکشن
در این روش با استفاده از موتور مکش، ماکزیمم 5 لیتر روغن گیربکس تخلیه می شود. اما 1 تا 1.5 لیتر روغن موجود در مبدل گشتاور قابل تخلیه نیست. استفاده از این روش، ابتکار تعمیرکاران ایرانی است و کارخانه سازنده خودرو، ابزار و دستورالعملی برای آن منتشر نکرده است.
پس از افزودن روغن تازه (به همان مقدار که ساکشن شده) و مخلوط شدن آن با الباقی روغن کهنه، در مجموع کیفیت روغن گیربکس بسیار بهتر از گذشته خواهد شد و خودرو می تواند مسافت 30 تا 35 هزار کیلومتر را با آن طی کند. که باز هم بستگی به شرایط رانندگی دارد (در ترافیک سنگین شهر تا 25 هزار کیلومتر کاهش می بابد).
تعمیر گیربکس اتوماتیک - پژو 206 اتوماتیک (تیپ 6، SD V9) و پژو 207 :
1. روشن شدن و چشمک زدن * , S (دکمه اس و برف Sport-Snow)
روشن شدن نمایشگر S و * با صدای بوق اخطار، به معنی وجود اشکال در گیربکس است (نه لزوما فقط شیر برقی)، در اغلب مواقع یکی از موارد زیر علت آن هستند:
1. ضعیف یا خراب شدن شیر برقی. که در این حالت گیربکس به دنده 3 رفته و از آن خارج نمی شود، مگر با خاموش و روشن شدن خودرو.
2. رسیدن شمارنده روغن گیربکس به حدی که باید تعویض شود (گیربکس اتوماتیک مجهز به شمارنده ای است که بسته به فشار وارده به گیربکس، استهلاک و زمان تعویض روغن آن را تعیین می کند)، که در این حالت عملکرد گیربکس عادی است، اما با خاموش روشن شدن خودرو، چراغ S و * خاموش نمی شوند.
3. کمتر یا بیشتر شدن فشار روغن از محدوده تعیین شده.
4. موارد دیگر نادر هستند:
- مسدود شدن مجرای گردش روغن گیربکس.
- نقص در تامین ولتاژ ECU.
- قطع شدن ارتباط کابل سریال ECU با پنل.
- پاک شدن برنامه تعریف پدال گاز،
- چرب شدن و یا کثیف شدن سوکت های ارتباطی بین اجزای گیربکس (ECU، گیربکس، سلکتور، لیور و ... )

انواع سیستم تعلیق
سیستمهای تعلیق از نظر کارکردشان در خودرو به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
1. خود تنظیم شونده self leveling نمونه این سیستم در خودرو زانتیا وجود دارد که در آن، سنسورهایی تعبیه شده که می توانند فشارهای وارده را اندازه گیری کرده و بر حسب این اطلاعات، ارتفاع خودرو را در یک حالت پایدار حفظ کند، و راننده نیز می تواند ارتفاع خودرو را بصورت دستی تنظیم کند. در این سیستم از تجهیزات پنوماتیک استفاده می شود و مشکلات و هزینه نگهداری آن بیشتر از سایر سیستمها است، لذا استقبال چندانی از آن در صنعت خودرو سازی بعمل نیامده است.
2. غیرفعال inactive این سیستم در اکثر خودرو های داخلی مورد استفاده قرار گرفته و از معایبش می‌توان به غیر قابل تنظیم بودن آن اشاره کرد، یعنی وقتیکه وزن خودرو (سرنشینان یا بار) تغییر می کند، سیستم تعلیق تغییر حالت داده و این موضوع در فرمان پذیری و کنترل اتومبیل تاثیر منفی خواهد گذاشت. این نوع سیستم تعلیق ارزانتر است و هزینه نگهداری کمتری دارد.
3. نیمه فعال semi active این نوع سیستم تعلیق چند حالت پیشفرض دارد و راننده با توجه به شرایط جاده و یا به سلیقه خود، می تواند گزینه های موجود (حالت اسپرت sport ، نرمال normal، رانندگی راحت comfort) را استفاده کند.
4. فعال active این نوع سیستم تعلیق پیشرفته ترین دستاورد علمی در صنعت خودرو است که در فقط در خودروهای لوکس و گران قیمت استفاده می شود، در این سیستم، سنسورها بطور دائم نیروهای وارده را بررسی می کنند و با استفاده از این اطلاعات، مولفه های سیستم تعلیق را به بهترین شکل ممکن تنظیم می کند تا راننده بهترین کنترل را تجربه کند. بعنوان مثال در این سیستم، هر کمک فنر می تواند در هر لحظه نرمی و یا سفتی متفاوتی را نسبت به سایر کمک فنرها داشته باشد. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیرات ایسیو است .
سیستم های کنترل پایداری الکترونیکی
سیستمهای تعلیق و کنترل پایداری خودرو، به منظور افزایش کنترل راننده بر خودرو، و اعمال بهترین نیروی ترمز بر چرخها و در نتیجه خودرو، اختراع شده اند. کنترل فرمان این سیستم ها، الکترونیکی بوده و نرم افزار این سیستم ها، با گذر زمان پیشرفتهای قابل توجهی داشته اند.
عملکرد این سیستمهای کنترل پایداری به شرح زیر است:
ترمز ABS
سیستم ترمز ضد قفل یا ضد بلوکه (Anti-Lock Braking System)، با قطع و وصل کردن بسیار سریع ترمز، مانع از قفل شدن چرخ ها در هنگام ترمز گیری می شود. کنترل و فرمان اجرای این سیستم بر عهده کامپیوتر است. کامپیوتر، با حسگرهای تعبیه شده در هر چهار چرخ، حرکت یا سکون خودرو را تشخیص داده و در صورتیکه خودرو در حال حرکت باشد، و یک یا چند چرخ قفل شوند، فرمان اجرای ABS را صادر می کند. نرم افزار ABS، فرکانس قطع و وصل شدن ترمزها در هر ثانیه، و عملکرد آن در کنار سایر سیستم های کنترل پایداری، در هر خودرو منحصر به فرد است. سیستم های ABS نسل جدید فرکانس قطع و وصل شدن بالاتری (مثلا 140 بار در ثانیه و بیشتر) نسبت به خودروهای قدیمی تر دارند.
ترمز EBD
نرم افزار Electronic Brake force Distribution) EBD)، مکمل ترمز ABS است و نیروی ترمز اعمال شده به هر چرخ را با توجه به فاکتورهای زیر کنترل می کند:
- نیروی وزن خالص وارده به هرچرخ (چاقی و لاغری سرنشینان و چیدمان بار در خودرو، و پیچ های جاده، نیروی وزن خالص وارده به هر چرخ را تغییر می دهد).
- سرعت حرکت خودرو و سرعت چرخش هر چرخ،
- زاویه فرمان و چرخش یا لغزش خودرو حول محور عمودی.
ترمز ESP
عملکرد نرم افزار Electronic Stability Program) ESP)، شباهت زیادی به EBD دارد ولی در واقع مکمل آن است. این نرم افزار، بیش از 25 بار در ثانیه حرکت و وضعیت خودرو را اسکن می کند و در صورتیکه اطلاعات دریافتی از حسگرها و محاسبات، انحراف خودرو را از مسیر نشان دهند، نیروی ترمز (بسته به شرایط) به یک یا چند چرخ خاص اعمال می شود تا خودرو به وضعیت عادی بازگردد.
تشخیص اینکه خودرو در حال انحراف از مسیر مستقیم است، به عهده کامپیوتر بوده و با حسگرهای متعددی که در چرخها تعبیه شده اند، انجام می شود.
ترمز BAS
در صورتیکه راننده، فشار بیش از حدی را به پدال ترمز وارد کند، (معمولا با مشاهده خطرناکترین صحنه ها این اتفاق می افتد) برنامه Brake Assist System) BAS)، وارد عمل می شود و با توجه به شرایط، بهترین و کارآمدترین نیروی ترمز را به چرخ ها اعمال می کند.با توجه به قوانین فیزیک (µs > µk ضریب اصطکاک سکون از ضریب اصطکاک لغزشی بزرگتر است) بهترین نیروی ترمز وقتی حاصل می شود که خودرو سر نخورد و نیروی ترمز به چرخهای در حال غلطش (چرخش) اعمال شود.در خودروهای پیشرفته، ماننند بنز E300 که مجهز به رادار دیسترونیک هستند (Distronic Radar)، در حین حرکت، در صورت تشخیص مانع در مقابل خودرو، و یا نزدیک شدن به عابر پیاده، سیستم BAS حتی بدون اراده راننده وارد عمل می شود.
ترمز TCS یا ASR (به زبان آلمانی)
سیستم Traction Control System) TCS)، در هنگام شتابگیری، از هرزگردی چرخها در مسیر حرکت جلوگیری می کند. یکی از کاربردهای این سیستم، حرکت دادن خودرو بویژه در سربالایی های یخی و لغزنده است. بسیاری از راننده ها، در زمستان، گیر کردن در رمپ پارکینگ را تجربه کرده اند، سیستم TCS، بهترین استفاده را از اصطکاک لاستیک ها با سطح زمین ممکن می سازد.از دیگر کاربردهای سیستم TCS، کنترل پایداری خودروهای پرشتاب دیفرانسیل عقب (مانند جنسیس کوپه) است، این خودرو ها در صورت شتابگیری ناگهانی، با زاویه اندک فرمان، به دور خود می چرخند. سیستم TCS، مانع از هرزگردی لاستیکها و بروز این حالت در آنها می شود.در مسابقات اتومبیلرانی فرمول 1، که صدم ثانیه تعیین کننده است، سیستم TCS، مانع از هرزگردی لاستیک در هنگام شتابگیری می شود، و بدین ترتیب، اتومبیل بیشترین شتاب ممکن را دریافت می کند (زیرا µs > µk ضریب اصطکاک سکون از ضریب اصطکاک لغزشی بزرگتر است). وقتی لاستیک در حال هرزگردی باشد، نسبت به وقتی که روی آسفالت می غلطد، استطکاک کمتری با آسفالت دارد، بنابراین، در حالتیکه سیستم TCS فعال است، مقدار بیشتری از نیروی پیشرانه موتور به حرکت تبدیل می شود.

در انواع پژو 206 (تیپ 2،3،5،6 و SD)، پراید، پژو 405، پژو پارس، سمند و تندر 90 (ال90):
هر گونه روغن ریزی از خودرو غیر عادی است و باید پیش از بروز مشکلات جدی تر رفع شود.
به طور کلی در سیستم خودرو چهار نوع روغن وجود دارد:

1. روغن موتور. 2. روغن ترمز. 3. روغن هیدرولیک (فرمان). 4. روغن گیربکس.

از بین این روغن ها، روغن هیدرولیک قابلیت اشتعال بیشتری داشته و در صورت تماس با گرمای خروجی اگزوز، یا دینام احتمال آتشسوزی موتور را در بر خواهد داشت. اولین اقدام برای رفع ایراد روغن ریزی، شناسایی محل روغن ریزی است که در زیر ماشین وجود دارد، دومین اقدام شناسایی نوع روغن می باشد. روغن ریزی می تواند از هر یک از لوله های انتقال، مخازن و اورینگها (واشرها) اتفاق بیافتد. پس از تشخیص نوع روغن (با توجه به محل، رنگ و بو) و محل دقیق روغن ریزی، قطعه یا اورینگ معیوب تعویض می شود.
روغن موتور معمولا تیره تر است و بوی محفظه احتراق (شبیه به بنزین سوخته) دارد.
روغن هیدرولیک در اغلب خودروها روشن تر است و بوی بنزین یا محفظه احتراق را ندارد.
روغن ترمز خاصیت خورندگی دارد و در صورت تماس با رنگ بدنه، آن را از بین می برد. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیر ECU است .
شایع ترین روغن ریزی ها معمولاً به شرح زیر هستند:
روغن ریزی از موتور
1. روغن ریزی کاسه نمدهای دو سر میل لنگ، کانالهای میل لنگ.
2. سویچ فشار روغن فیلتر روغن.
3. واشر درب سوپاپ و کارتل.
4. پایه فیلتر روغن (در خودروهای 206).
5. پوسته فیلتر روغن، که به دلیل عدم تعویض به موقع فیلتر روغن یا اورینگ آن اتفاق می افتد (در 206 شایع تر است).
6. در موتورهای XU7 (پژو 405، پارس و سمند)، روغن ریزی درب سوپاپ و واشر آن، کاسه نمد عقب موتور، لاستیکهای معروف به چکمه ای یا عصایی شایع تر هستند.
7. در پراید کاسه نمد عقب میل لنگ و لاستیکهای هلالی کارتل شایع تر است.
روغن ریزی از هیدرولیک و فرمان
8. فشنگی هیدرولیک، که در مسیر لوله فشار قوی هیدرولیک قرار دارد.
9. روغن ریزی از پینیون فرمان ماشین.
10. روغن ریزی از مخزن روغن هیدرولیک.
11. در انواع 206، مخصوصا مدل های قبل از 86، شیلنک فشار قوی هیدرولیک به دلیل پوسیدگی و مجاورت با حرارت بالا، نشت می کنند و این نوع نشت روغن، ممکن است باعث آتشسوزی موتور شود.
روغن ریزی از ترمز
12. روغن ریزی از پمپ اصلی ترمز.
13. روغن ریزی از مخزن سیلندرهای ترمز چرخ عقب (در سمند، 405 و پارس شایع تر است).
علت کم کردن روغن موتور
کم کردن روغن موتور می تواند به یکی از سه دلیل زیر باشد:
1. روغن ریزی.
2. روغن سوزی.
3. کیفیت نامطلوب روغن مصرفی.
در صورت استفاده از روغن توتال 7000، هر 10000 کیلومتر باید آن را تعویض کرد. کسانیکه بیشتر در ترافیک رانندگی می کنند باید زودتر روغن خودرو را تعویض کنند.
در صورت استفاده از روغن توتال 5000، هر 7000 کیلومتر باید آن را تعویض کرد. کسانیکه بیشتر در ترافیک رانندگی می کنند باید زودتر روغن خودرو را تعویض کنند.

ترکهای ایجاد شده در شیشه به دلایل زیر گسترش پیدا می کنند و بزرگتر می شوند:
1. در اثر تابش نور خورشید لایه های شیشه با سرعت متفاوتی منبسط و منقبض می شوند و ترک شیشه بزرگ می شود.
2. اگر کولر یا بخاری در خودرو روشن شود، دمای اتاق خودرو و هوای بیرون متفاوت شده و در اثر انقباض و انبساط، ترک شیشه بزرگتر می شود.
3. بافت شیشه ترک خورده بسیار حساس است و در اثر ضربه و حتی فشار باد در حین رانندگی، ترک شیشه گسترش می یابد. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیر ECU است .
ترمیم شیشه خودرو
فرآیند ترمیم شیشه خودرو به ترتیب زیر انجام می شود:
1. با استفاده از مته، مسیر ترک مسدود شده و از پیشرفت آن جلو گیری می شود.
2. با استفاده از دستگاه، تا حد امکان لایه ترک خورده باز می شود و با مواد رزینی پر می گردد.
3. توسط اشعه UV ، این مواد سفت و محکم می شوند و محل ترک پر می گردد.
بازدهی و کیفیت ترمیم شیشه خودرو به موارد زیر بستگی دارد:
1. زمان سپری شده از لحظه ترک خوردن (هر چه زودتر شیشه ترمیم شود، بازدهی بالاتر است).
2. طول ترک (بهتر است کمتر از 40 سانتی متر باشد).
3. تجربه و تخصص مجری.
4. کیفیت مواد.
چرا ترمیم شیشه؟
1. با استفاده از روش ترمیم شیشه، ترک بزرگتر نمی شود و ظاهر ترک شیشه حدود 70 تا 80 درصد محو می گردد، اما با دقت کردن در شیشه قابل تشخیص خواهد بود.
2. فرآیند ترمیم بسیار ارزانتر از تعویض آن است (مخصوصا برای شیشه های UV هیوندای، کیا و ... ).
3. شیشه جلو خودرو در کارخانه با ربات و دستگاه نصب می شود و دقت بسیار بالایی دارد، اما تعویض شیشه ترک خورده، با دست صورت می گیرد و قطعا دقت ربات های کارخانه را نخواهد داشت (آب بندی شدن شیشه جلو منوط به نصب دقیق آن است).
4. شیشه ترمیم شده، مشکلی در دریافت برگ معاینه فنی سالیانه خودرو ایجاد نمی کند.
قیمت ترمیم شیشه
هزینه ترمیم شیشه به موارد زیر بستگی دارد:
1. طول و ضخامت ترک شیشه، (حدودا 6 تا 7 هزار تومان در ازای ترمیم هر سانتیمتر ترک شیشه).
2. فاصله خودرو تا محل کار مجری (زیرا بهتر است ترمیم شیشه در محل انجام شود).
3. مدت زمان سپری شده از ترک خوردن شیشه،
هزینه ترمیم شیشه ارتباطی به نوع خودرو ندارد، ترمیم ترک هم اندازه شیشه، در پراید و پورش هم قیمت است، زیرا فقط لایه بیرونی شیشه باید ترمیم شود.

در خودروهای پژو (206 تیپ 2،3،5، SD، 405 پارس) سمند، تندر 90 (ال90) و پراید:
سیستم انتقال نیرو شامل:
1-مجموعه کلاچ یا گیربکس اتوماتیک
2-جعبه دنده یا گیربکس
3-دیفرانسیل
4-میله های انتقال نیرو به چرخ (پلوس)
هستند، عملکرد درست کل این مجموعه، نیروی محرکه موتور را برای حرکت به چرخها منتقل می کند. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیر ایسیو است .
راهنمای عیب یابی سیستم انتقال نیرو (گیربکس، کلاچ، جعبه دنده، دیفرانسیل و پلوس) در اتومبیل های دنده ای:
درحالت روشن بودن موتور، دنده جا نمی رود، ولی درحالت خاموش، دنده جای می رود:
شایع ترین علل بروز آن:
- مجموعه کلاچ ایراد دارد که شامل سیم کلاچ، دیسک و صفحه کلاچ است.
- ممکن است فقط سیم کلاچ شما نیاز به رگلاژ داشته باشد.
دنده در حالت روشن بودن موتور، براحتی جا می رود ولی ماشین حرکت نمی کند:
شایع ترین علل بروز آن:
- احتمالا علت خرابی صفحه کلاچ، دنده های دیفرانسیل، و یا پلوس است.
- اگر صفحه کلاچ ایراد داشته باشد، پس از جا زدن دنده، هیچ اتفاقی نمی افتد.
- اگر پلوس ایراد داشته باشد، پس از جا زدن دنده، و گاز دادن، ماشین ثابت مانده ولی کیلومتر شمار بالا می رود. همچنین صدایی شبیه به "تق تق" از زیر ماشین شنیده می شود.
در حالت روشن بودن موتور، هنگام جا زدن دنده، صدای "قرچ" می شنوید:
شایع ترین علل بروز آن:
- اگر در همه دنده ها این اتفاق می افتد، احتمالا رگلاژ سیم کلاچ پایین است.
- اگر فقط برای دنده خاصی این صدا را می شنوید، احتمالا دنده برنجی، یا کشویی آن دنده خاص خراب شده و باید تعویض شود (کل گیربکس باز می شود).
شنیدن صداهای اضافه، در مورد کلاچ:
شایع ترین علل بروز آن:
- اگر وقتی موتور روشن است و کلاچ را می گیرید، صدای اضافی تولید می شود، ممکن است بلبرینگ کلاچ خراب باشد.
- اگر موتور خودرو در حالت روشن، صدای اضافی ای دارد، که با گرفتن کلاچ از بین می رود، یا کمتر می شود، احتمالا بلبرینگ های داخلی گیربکس مشکل دارند.
هنگام رانندگی، صدایی از ماشین می شنوید که در حالت روشن، درجا، آن صدا وجود ندارد.
دو حالت وجود دارد:
1-در حالت حرکت، دنده را خلاص کنید، اگر صدا قطع شد، به احتمال بسیار زیاد صدا از گیربکس است.
2-در حالت حرکت، دنده را خلاص کنید، اگر صدا قطع نشد، به احتمال بسیار زیاد، صدا از بلبرینگ های چرخ است.
در حالت روشن بودن موتور، با گرفتن کلاچ، صدایی به موتور اضافه می شود (صدایی شبیه "خرخر" یا لرزش زیر پدال کلاچ).
شایع ترین علل بروز آن:
- احتمالا بلبرینگ کلاچ اشکال دارد و پس از مدتی دنده ها براحتی جا نخواهند رفت. بهتر است این عیب زودتر رفع شود، تا هزینه تعمیرات بیشتری را به راننده تحمیل نشود.
کلاچ ماشین به شکل "پله پله" و "بره بره" پایین می رود و از حالت عادی کمی سفت تر است.
شایع ترین علل بروز آن:
- به احتمال زیاد سیم کلاچ نیاز به تعویض دارد و بزودی پاره خواهد شد.
پدال کلاچ بسیار سفت شده و پای راننده را با فشار به سمت عقب هل می دهد، کلاچ بسیار بالاتر از حالت عادی عمل می کند، و در هنگام شروع حرکت در دنده 1، ماشین دیر حرکت می کند، یا با لرزش شروع به حرکت می کند.
شایع ترین علل بروز آن:
- دیسک و صفحه کلاچ تمام شده و نیاز به تعویض دارد، بزودی دنده ها سخت جا خواهند رفت و ماشین در سر بالایی ها به سختی حرکت خواهد کرد و مصرف سوخت خودرو نیز افزایش می یابد.
در حالت ساکن، با موتور روشن، صدایی مانند "لق لق" وجود دارد که با گرفتن کلاچ رفع می شود و یا کمتر می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
- در این حالت سیستم کلاچ سالم است و صدا مربوط به گیربکس و دنده های آن است.
در اتومبیل پراید، هنگام رها کردن کلاچ با دنده عقب، صدای تقه های مشابه و پشت سر هم شنیده می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
- اگر صدا بصورت پشت سر هم باشد، ایراد مربوط به خار دو شاخه ای سیم کلاچ است که به پایه پدال نصب می شود. با قراردادن صحیح آن در محل خود، مشکل حل خواهد شد.
- اگر فقط یک صدای "تقه" شدید شنیده شود، ایراد می تواند مربوط به دسته موتور عقب گیربکس باشد.
در پژو 206، هنگام رها کردن کلاچ با دنده عقب، "تقه" شدیدی وارد شده و اتومبیل به عقب پرتاب می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
- این ایراد به سیم کلاچ مربوط بوده و باید تعویض شود.
در پژو 206، (که کلاچ آن خود رگلاژ یا رگلاژ اتومات است)، هنگام گرفتن کلاچ احساس می شود که کلاچ خالی کرده، و گویی سیم کلاچ پاره شده، اما با بالا آوردن پدال و گرفتن مجدد آن، مشکل حل شده و کلاچ به حالت عادی بر می گردد.
شایع ترین علل بروز آن:
-سیم کلاچ معیوب است و باید تعویض شود.
در خودرو پراید، در حالت روشن، صدایی مانند "تلق تلق" شنیده می شود، که با گرفتن نرم کلاچ، صدا رفع می شود، ولی همزمان در پدال کلاچ، احساس لرزش می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
- بوشهای دو شاخه بلبرینگ کلاچ، نیاز به تعویض دارند.
در پژو 405، پارس، سمند، هنگام رها کردن کلاچ، مخصوصا در دنده 1 و حرکت اولیه، صدای تقه شدیدی از سمت راست خودرو شنیده می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
- احتمالا، دسته موتور بالای سمت راست، خراب و یا شل شده است.
هنگام حرکت، با رها کردن کلاچ بعد از تعویض دنده، صدای "تقه" از چرخها شنیده می شود، بطوریکه با گرفتن و رها کردن دوباره کلاچ در همان دنده، دیگر صدای تقه به گوش نمی رسد.
شایع ترین علل بروز آن:
- احتمالا مشعلی پلوس، یا دنده هرزگرد (دیشلی) داخل گیربکس ایراد پیدا کرده و تشخیص آن توسط متخصص صورت می گیرد.
وقتی موتور سرد است، دنده ها براحتی جا می روند ولی با گرم شدن موتور، دنده ها (مخصوصا دنده 1 و عقب) بسختی جا می روند.
شایع ترین علل بروز آن:
- احتمال زیاد صفحه کلاچ نیاز به تعویض دارد.
خودرو در حالت روشن، صدایی شبیه به "قرقر" و یا "خرخر" دارد، که با گرفتن کلاچ این صدا قطع می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
- اگر این صدا در حال حرکت نیز به گوش برسد، احتمالا بلبرینگ شفت داخل گیربکس نیاز به تعویض دارد.

در خودروهای پژو (206 تیپ 2،3،5،6، SD، 405 پارس) سمند، تندر 90 (ال90) و پراید- چطور می توان تشخیص داد که اتومبیل نیاز به تعویض صفحه کلاچ دارد؟
صفحه کلاچ و دیسک مسئول انتقال نیروی موتور به گیربکس است و در ماشین های دنده ای، با گرفتن کلاچ (فشار دادن پدال کلاچ) نیروی موتور به گیربکس منتقل نمی شود، تا راننده بتواند دنده را تعویض کند. در ماشین های دنده ای که کلاچ برقی نسب می کنند، عمل کرفتن کلاچ بصورت برقی انجام می شود و در واقع نمی توان گفت که این خودروها اتوماتیک هستند.این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیر ایسیو است .
علت تمام شدن صفحه کلاچ
صفحه کلاچ یک قطعه مصرفی است و دیر یا زود به اتمام می رسد اما موارد زیر عمر آن را کمتر می کنند:
- رانندگی با شتاب زیاد (تیک آف کردن)،
- فشار آوردن به موتور در سر بالایی
- تعداد زیاد سرنشینان خودرو،
- گذاشتن پا روی پدال کلاچ در حین رانندگی. (در هنگام رانندگی، هرگز پای خود را روی کلاچ نگذارید، پس از تعویض دنده، پای خود را از روی پدال بردارید. حتی تماس اندک پای شما با پدال کلاچ، عمر صفحه کلاچ را کاهش می دهد).
ضعیف شدن صفحه کلاچ
موارد زیر نشانه های تمام شدن (ضعیف شدن) صفحه کلاچ هستند:
- پدال کلاچ سفت و خشک شده و حالت ارتجاعی و فنری خود را از دست داده باشد.
- هنگام رها کردن کلاچ، پای شما سریعاً به عقب پرتاب می شود.
- دنده ها هنگام جا زدن صدا می کنند.
- در هنگام حرکت، دور موتور افزایش می یابد ولی سرعت، به آن نسبت افزایش نمی یابد.
پله پله شدن کلاچ ممکن است به دلیل خشکی و خرابی سیم کلاچ باشد

بر اساس گفته و نوشته متخصصان و کارشناسان، گوشی های هوشمند یک خطر جدی برای چشمان شما به حساب می آیند و این موضوع زمانی جدی تر می شود که به صورت ناصحیح از گوشی استفاده کنید. خیره شدن به گوشی، تبلت، نوت بوک و 6 برای مدت زمانی طولانی باعث خستگی، خشک شدن و خارش چشم و حتی تاری دید می شوند که گاها به سردرد می انجامد. خوشبختانه با انجام یک سری نکات و در نظر گرفتن آن ها تا حدود بسیار بالایی می توانید این آسیب های بینایی را کاهش دهید. با ما در این سری از مقالات آموزش تعمیرات موبایل همراه باشید که در ادامه به هفت نکته که به کمک چشمان شما در مقابل گوشی های هوشمند می آیند می رسیم.
پلک بزنید، پلک بزنید، پلک بزنید
پلک زدن مرتب و گاهی در فواصل چند ثانیه ای باعث جلوگیری از خشک شدن چشم ها و عواقب خطرناک آن می شوند. پس با پلک زدن های مرتب، چشمان خود را مدام مرطوب نگه دارید. اما جلوگیری از خشک شدن چشم ها تنها ویژگی پلک زدن نیست، این حرکت باعث فوکوس های مرتب چشم و کمک به بینایی برای تمرکز بر روی یک مطلب می شود. نگاه های طولانی بدون پلک زدن، به راحتی باعث خشک شدن چشم ها می شود. بنا بر توصیه کارشناسان حداقل هر 15 دقیقه شما باید 10 بار پلک بزنید تا از مشکلات چشمی مصون باشید. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیرات iphone است .
نورهای خیره کننده را کاهش دهید
اخیرا و با پیشرفت تکنولوژی صفحه نمایش ها و همچنین محافظ های صفحه نمایش، سعی در کاهش این نورهای خیره کننده دارند. ولی بسیاری هنوز از این امکانات استفاده نمی کنند و حتی باوجود استفاده از این تجهیزات این نور های خیره کننده کاملا از بین نمی روند پس چشمان شما مدام هنگام تماشای صفحه نمایش با انعکاس و خود این نورها در تماس است. پیشنهاد ما ابتدا استفاده از تجهیزات کاهش دهنده نورهای خیره کننده و منعکس شده یا محافظ های صفحه نمایش anti-reflective یا Anti-glare است که هزینه های بسیار پایینی هم دارند. کار بعدی هم کاهش مدت زمان تماشای مداوم صفحه گوشی است.
روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید
روشنایی بیش از حد یا بسیار کم در صفحه نمایش شما می تواند باعث اختلال در تمرکز چشمان شما شود. برای تنظیم کردن این مورد کار بسیار راحتی پیش رو دارید و تنها کافیست به تنظیمات گوشی یا لپتاپ یا تبلت خود رفته و سپس میزان روشنایی را متناسب با نور محیط تنظیم کنید. اگر از گوشی های هوشمند استفاده می کنید گزینه خودکار برای تطبیق نور محیط و روشنایی گوشی وجود دارد که باید آن را فعال کنید.
به چشمان خود استراحت دهید
قانونی برای مدت زمان های خیره شدن به صفحه نمایش وجود دارد که به نام قانون 20-20-20 شناخته می شود. بر اساس این قانون، بعد از هر 20 دقیقه کار با چشم های خود، تنها 20 ثانیه به آن ها استراحت دهید و به نقطه ای در فاصله حداقل 20 قدمی و یا 6 متری نگاه کنید و این روال را تکرار کنید. بدین ترتیب در فواصل مشخص، عضله های چشم شما استراحت لازم و کافی را برای ادامه کار خواهند داشت و فشار از روی آن ها برداشته خواهد شد.
سایز فونت گوشی یا گجت را تنظیم کنید
تنظیم کردن سایز و کانترست به راحتی فشار را از روی چشمان شما بر می دارد. این کار باعث راحت تر شدن خواندن و چک کردن گزینه های مختلف می شود که باز هم می بایست به تنظیمات گوشی خود مراجعه کنید.
صفحه نمایش را تمیز کنید
باید بدانید که تمیز کردن صفحه نمایش گوشی باعث دید هر چه بهتر چشمان شما می شود و کارشناسان دریافته اند که صفحه نمایش کثیف باعث کار هر چه بیشتر چشمان شما می گردد.
گوشی خود را با فاصله نگه دارید
نگران نباشید. قرار نیست گوشی را از شما جدا کنیم. بسیار از کاربران گوشی های هوشمند تمایل دارند تا گوشی خود را در فاصله های نزدیک به چشمان خود نگه دارند تا با جزئیات بیشتری موضوعی را بخوانند و یا ببینند که اصلا عادت خوبی نیست. بهترین فاصله همانطور که گفته شد حدود 40 سانتی متری است. شاید در ابتدا نشدنی و خنده دار به نظر بیاید، ولی با چند بار تلاش به راحتی به آن عادت خواهید کرد.